¿QUÉ ES PAISAJISMO?

Dedico un espacio del blog a entender Paisajismo desde mi punto de vista, de un modo más genérico, sin dar una definición estándar, la cual, podemos encontrar en cualquier enciclopedia o diccionario.

Paisaje (francés `Pays´, país o región; sufijo `aje´, acción)  es todo lo que podemos observar hasta donde nuestra vista nos permite; no sólo son imágenes de ensueño, con encanto, que guardan una estética geométrica y simétrica, con contrastes de colores y formas o elementos inusuales. Cuando caminamos por nuestro pueblo o ciudad, y miramos a nuestro alrededor, observamos un paisaje urbanizado con edificios y calzadas, quizás no es la imagen que más nos guste o más nos llame la atención, pero también es forma de hacer paisajismo, paisajismo artificial, el cual, también tenemos que cuidar al igual que los Espacios Naturales.

Con todo esto tenemos que entender Paisajismo como la acción de hacer del paisaje un lugar limpio, sostenible y bello, sea natural o urbanizado, conservando la belleza estética y ética. La belleza estética se da de forma natural, o artificial de mano del ser humano, pero hasta ahí llega su actuación. Cuando el paisaje es alterado (contaminación, impacto medioambiental,...) poniendo en peligro su sostenibilidad y la relación de los individuos que interactúan en un mismo ecosistema, estamos rompiendo de manera voluntaria e intencionada la cadena que une a todos los seres del planeta Tierra, devaluando seriamente el paisaje que nos rodea, dejando en evidencia nuestros bajos valores éticos.

Sin más dilación, seamos responsables y cuidemos el medio que nos da la vida y nos acoge, para hacer del Paisajismo un modo de convivencia sostenible entre seres humanos, fauna, flora y los elementos que nos rodean.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA

Andalucía es la comunidad autónoma con más Espacios Naturales Protegidos de España. Esto es debido a la gran diversidad de contrastes microclimáticos y paisajísticos: serranías y playas, desiertos y marismas, vegas y campiñas donde alternan los cultivos mediterráneos y las dehesas. De esta manera Andalucía puede presumir de una alta variedad de climas, así como una gran diversidad de especies tanto de fauna como de flora.

(A continuación vamos a resumir los distintos Espacios Naturales, realizando un estudio más detenido de todos ellos en posteriores, no correlativos, artículos del blog).

Los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía los podemos clasificar en:

    1. PARQUE NACIONAL.

• Se declara por ley de las Cortes Generales.
• Se crea para la conservación de ecosistemas representativos a nivel nacional.
• Para su gestión se constituye un Patronato (influyen todos los agentes socioeconómicos).
• Se permiten actividades compatibles.

                                                            Parque Nacional de Doñana (Huelva)

    2. PARQUES NATURALES.

• Son áreas extensas que conservan valores naturales y culturales casi sin alteración.
• Se crean para favorecer la conservación de la zona y el desarrollo socioeconómico de la comarca.
• Es gestionado por una Junta Rectora.
• Se permiten usos públicos.
• Actualmente hay 24 Parques Naturales en Andalucía.

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

    3. RESERVA NATURAL.

• Se crean para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos que merezcan un valor especial (fauna y flora en peligro de extinción).
• Se limita la explotación de recursos salvo compatibilidades.
• Se prohíbe la caza, pesca e introducción de especies exóticas.
• Se declaran por ley del Parlamento de Andalucía.
• Podemos contar con 28 Reservas Naturales en Andalucía.

                                                        Reserva Natural Albufera de Adra (Almería)

    4. PARAJE NATURAL.

• Se declara por ley de la Comunidad Autónoma.
• Se crean para proteger espacios reducidos con excepcionales valores naturales.
• Se permiten actividades tradicionales, científicas, didácticas y usos públicos compatibles.
• Su gestión y administración corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y dispondrá de un Patronato propio.

                                                            Paraje Natural Laguna Grande (Jaén)

    5. PARQUES PERIURBANOS.

• Son espacios naturales cercanos a centros urbanos.
• Se declaran por orden de la Consejería de Medio Ambiente.
• Cubren necesidades recreativas y didácticas.

    6. RESERVA NATURAL CONCERTADA.

• Son convenios con particulares.

    7. MONUMENTO NATURAL.

• Son espacios o elementos constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad.

    8. PAISAJE PROTEGIDO.

• Son lugares concretos del medio natural.
• Sin utilizar todavía.

MEDIOS DE LUCHA ECOLÓGICOS CONTRA PLAGAS

El principal interés del cuidado de un jardín es que las plantas ornamentales que en él se cultivan presenten un perfecto desarrollo y todo su valor decorativo. Es indispensable dedicar una atención preferente a los organismos vivos (insectos, arácnidos, hongos, etc.) y factores externos (aire, mal manejo de riego, abonos, etc.) que pueden ocasionar daños a las plantas, por tanto será necesario conocer los medios de lucha que actualmente se disponen para combatirlos, sin olvidar la necesidad de protección personal y del medio ambiente en esas actuaciones.

MÉTODOS DE CONTROL

Es importante conocer los distintos métodos de control fitosanitario a utilizar para combatir los agentes vivos y no vivos, que pueden dañar a nuestras plantaciones y cultivos.

La defensa de éstas plantaciones y cultivos debe estar perfectamente dirigida para que, además de evitar daños, se empleen aquellos métodos que provoquen menores riesgos de toxicidad e impacto ambiental negativo, así como la protección de residuos.

• Métodos legislativos. El material vegetal que se utiliza debe cumplir una normativa que garantice su calidad. Las medidas legislativas velan para que se cumplan estas normas, obligando a que todo el material pase los controles de calidad que garanticen que las plantas están sanas, libres de enfermedades y plagas, y proceden de semillas autorizadas. Entre los mecanismos de control por parte de la Administración se encuentra el Pasaporte fitosanitario. Consiste en una etiqueta que se exige a los productores de material vegetal, comerciantes e importadores, y que indica que esas plantas han sido inspeccionadas en los lugares de producción y manipulación.

• Métodos genéticos. Los actuales conocimientos sobre genética y biotecnología permiten la obtención, mediante selección, hibridación y genética molecular, de variedades de plantas resistentes a determinadas plagas y enfermedades.

• Métodos culturales. Las buenas prácticas culturales y la realización de ciertas labores utilizadas a lo largo de los años han contribuido a controlar el impacto de los agentes nocivos en las plantaciones y los cultivos.

        Las medidas culturales han de valorarse como medios de lucha preventivos. Tales             medidas incluyen:

        1. Selección de lugares adecuados y suelos de cultivo.

        2. Apropiadas labores de preparación.

        3. Racional abonado.

        4. Regulación de la aportación del aire, luz, agua y calor.

        5. Cuidados de tipo general.

        6. Empleo de las semillas y plantas.

• Métodos físicos. Los métodos de control físicos se clasifican en dos grandes grupos: medidas físicas y medidas mecánicas.

1. Medidas físicas. Desinfección de suelos mediante la aplicación de calor.

a) Vapor de agua. El agua es un excelente vehículo de transmisión de calor. La  desinfección del suelo por calor a través del vapor de agua es un buen sistema para eliminar cualquier tipo de agentes nocivos y semillas de malas hierbas.

b) Solarización. Método de desinfección del suelo que aprovecha la energía solar para aumentar la temperatura de un terreno húmedo y libre de cultivo, mediante el acolchado (colocar una lámina de plástico transparente sobre el suelo duarante los meses de verano).

2. Medidas mecánicas. Evitan o dificultan el contacto directo entre los agentes causantes de plagas y/o enfermedades y las plantas.

a) Barreras. 

Mallas (se colocan en todas las bandas y ventanas de los invernaderos, dificultando la entrada de insectos). 

Acolchados o mallas de suelo (cubrir el terreno con una lámina de plástico negro que evite el contacto directo de la planta y con la humedad del suelo, evitando aparición de enfermedades y malas hierbas).

b) Trampas.

Refugios (destrucción de los refugios naturales o de creación artificial, que sirven de abrigo invernal a determinadas especies). 

Trampas cromotrópicas (trampas amarillas y trampas azules, son láminas de plástico de éstos colores untadas con una capa de pegamento. Las amarillas atraen pulgones y mosca blanca, las azules a los trips).

Trampas de feromonas (sustancias de naturaleza químicas, propias y exclusivas de cada especie, que emite un determinado individuo y son recogidas por otro u otros la misma especie, provocando en ellos reacciones específicas. Pueden ser sexuales, de alarma, de agregación y dispersión).

Trampas lumínicas (atrae a los insectos mediante un foco de luz en donde quedan atrapados).

Atrayentes (se utilizan cebos como alimento apetecible como patatas o remolacha. También hay otras sustancias, no alimenticia, que producen atracción como vinagre y amoniaco).

c) Repelentes. Sustancias o cualquier elemento que alejan al agente nocivo (naftalina o el color azul).

d) Recogida de insectos. Recoger directamente los insectos y eliminarlos.

PODA ORNAMENTAL DEL OLIVO

El olivo (Olea europaea) es un árbol de la familia de las oleáceas, llegando a medir unos 15 m. de altura. Tiene un tronco erecto de color gris claro, lleno de protuberancias y fisuras. Sus hojas son opuestas y lanceoladas, de hasta unos 8 cm. de longitud. Las flores son muy pequeñas, están reunidas en inflorescencias y desprenden una fuerte fragancia. El fruto es la aceituna, drupas ovoideas, con un hueso en el interior; miden entre 1,5 y 3 cm, al principio son de color verde, pero cuando maduran se vuelven negras.

El olivo se cultiva en todas las regiones de clima mediterráneo, necesita una exposición soleada, sin heladas.

 

Una de las labores más reconocidas e importantes para el buen mantenimiento y producción del olivo, es la poda.

La poda del olivo se divide en cuatro fases:

1. Poda de formación. Es la que determinará la forma que tendrá la copa, el tronco y las principales ramas en un futuro. Hay que conseguir que el árbol tenga una forma uniforme y equilibrada. Para ello eliminamos las ramas que sobresalen del diseño general, se realiza en los primeros años del árbol y en los siguientes al trasplante definitivo.

2. Poda de mantenimiento. Se realiza para reducir el tamaño del árbol y mantener la forma deseada. Hay que cortar las ramas vigorosas y seleccionar los brotes que se desean priorizar, se eliminan ramas entrecruzadas que cierran el interior de la copa, imposibilitando la entrada de luz para su mejor desarrollo y las faenas de recogida de la aceituna.

3. Poda de rejuvenecimiento. El objetivo es recuperar olivos centenarios para su uso ornamental o para volver a obtener productividad. Se realiza revitalizando la planta, eliminando madera vieja, de manera que la restante crezca más vigorosa.

4. Poda de producción. Con esta labor se hace más productivo el árbol, y se realiza cuando termina el periodo de fuertes fríos y heladas. Se eliminarán ramas viejas para favorecer el desarrollo de aquellas que puedan producir más frutos, también hay que despejar de ramas el interior del árbol para permitir el acceso de los rayos de sol a las ramas principales (poda de mantenimiento).

En ejemplares viejos o en mal estado hay que realizar una tala del árbol para que vuelva a rebrotar.

PLANTAS ACUÁTICAS Y ESTANQUES EN EL JARDÍN

Los estanques en el jardín son utilizados para darle un diseño más atractivo y menos monótono al jardín, debido a la originalidad y peculiaridad de las plantas acuáticas que utilizamos para conformar el estanque.

PLANTAS ACUÁTICAS

El agua tiene que ser limpia, ni salina ni calcárea, y templada. En verano, la temperatura del agua debe ser de unos 20-25º para facilitar la floración. Conviene mantener el agua a nivel constante, ya que si se introducen plantas jóvenes, se va haciendo subir el nivel a medida que el desarrollo de las plantas lo requiere. No se debe renovar el agua con excesiva frecuencia para que no se enfríe.

Es aconsejable que cada planta o grupo de plantas vaya en un recipiente individual. Necesitan una exposición soleada, en lugares sombríos presentan un mayor desarrollo vegetativo, pero florecen menos.

Las plantas acuáticas que forman el estanque dependen de las exigencias de profundidad:

• Plantas palustres. Típicas de terrenos húmedos al borde de los estanques. 

        Iris sibirica (Lirio)

• Plantas emergentes. Tienen sus raíces en el fondo y hacen sobresalir del agua sus flores y la totalidad o gran parte de su follaje.

        Cyperus papyrus (Papiro)

• Plantas sumergidas. Mantienen su follaje dentro del agua sin asomar casi.

        Elodea canadensis (Elodea)

• Plantas flotantes. Flotan en el agua sin necesidad de hundir sus raíces en la tierra.

        Pistia stratiotes (Lechuga de agua)

ESTANQUES

- Estanques de obra. Su realización y mantenimiento suele ser costoso. Duran mucho tiempo si están bien construidos. En caso de suelo poco estable, puede presentar fisuras.

- Estanques flexibles de PVC. Este sistema de revestimiento, muy fácil de colocar, crea un estanque de aspecto natural que se integra muy bien en cualquier tipo de jardín. Actualmente se utilizan revestimientos de este material especialmente diseñados para estanques, muy resistentes a la temperatura y a los rayos solares. Son sensibles a los objetos cortantes, pero suficientemente resistentes a los trabajos de mantenimiento.

- Estanques de poliéster. Muy utilizados para estanques sobre terrazas, cascadas o arroyos. Se adaptan a la forma del terreno y resisten las variaciones de temperatura. No se  disgregan. No son dañinos para la flora ni la fauna acuáticas. Sin embargo, son costosos y su colocación es laboriosa.

- Estanques prefabricados. Especialmente adaptados a jardines pequeños, tienen variedad de formas y tamaños, son fáciles de instalar. Su inconveniente radica en que son difíciles de integrar en el entorno o camuflar. Quedan mejor encastrándolos en el suelo y disimulando los bordes, con un reborde de piedra, bolos o arena.

Fabricados en PVC rígido, imputrescible y resistentes al hielo, rayos solares y golpes. Son muy resistentes, de fácil manipulación y tienen un promedio de vida muy alto.

CONSERVACIÓN DE PLANTAS Y ESTANQUES

Abonado. Si las plantas vegetan bien, no será necesario. El abono incorporado al plantar, basta para satisfacer las necesidades del primer año. Más tarde, la materia orgánica formada poco a poco en el fondo, actuará eficazmente como fertilizante.

Si fuera necesario para el buen desarrollo y floración de las especies, se realizará cuando la temperatura del agua alcance los 15-16º, utilizando únicamente, un abono completo de acción lenta, especial para plantas acuáticas. La aplicación se realizará en la base de cada individuo aislado, o esparciéndolo en la superficie de los macizos.

Riego. Se limita a un lavado con regadera muy fina del follaje o emergentes que presenten polvo o suciedad.

Poda. Se reducirá a un aclareo de hojas y eliminación de las amarillas o muertas en otoño y primavera. Esto favorecerá el desarrollo equilibrado de las plantas y su floración.

A veces, en climas fríos, se conservan las hojas y tallos secos durante el invierno como protección contra el frío.

Limpieza de plantas sumergidas. Además de la limpieza del estanque al final del invierno, conviene hacer otra limpieza de hierbas del fondo hacia el final del verano. La destrucción de algas y similares puede efectuarse con sulfato de cobre anhídro (8 gr/m3).

Multiplicación. La forma más fácil es la división de mata en primavera.

Sanidad vegetal. Hay pocos parásitos que ataquen a las plantas acuáticas; uno de ellos es el pulgón, especialmente en las hojas de los nenúfares. Antes de combatirlo por métodos químicos, lo que podría alterar el equilibrio químico del estanque, podemos intentar ahogar las colonias. Basta sumergir el follaje con una herramienta durante algunos segundos, y repetir la operación varias veces durante unos días.

Los roedores pueden atacar las raíces carnosas y los tallos, provocando una disminución en la velocidad de crecimiento e incluso la marchitez parcial o total de la planta. Se eliminan colocando alambreras o cebos con veneno.

Los moluscos también ocasionan daños en los retoños y brotes, pero no suelen ser importantes.

Limpieza del estanque. En invierno, como el agua puede helarse o enfriarse demasiado, se aprovecha para vaciar el estanque y hacerle una limpieza a fondo.

ÁLOE VERA. CULTIVO, PROPIEDADES Y USO

El Áloe vera (Aloe barbadensis) es una planta que pertenece a la familia de las Liliáceas, originaria de África, aunque la podemos encontrar cultivada en cualquier zona cálida del mundo. La palabra Áloe procede del árabe "Alloeh" (amargo) y la palabra Vera del latín "Verum" (verdadera). Planta perenne, de hojas suculentas y flores amarillas en espiga con tallos leñosos sin hojas. Puede alcanzar los 50 o 60 cm de altura.

CULTIVO

El Áloe vera nace de una semilla que da lugar a la formación de una planta, que normalmente al cabo de un tiempo da lugar a que desde su raíz aparezcan otras plantas de áloe denominadas hijuelos. Estos hijuelos, cuando alcanzan los diez centímetros de altura, deben ser separados de la madre cortando su unión con la raíz de la planta. Replantados, dan lugar a nuevas plantas de áloe. Esta segunda forma es la habitual para reproducir los áloe, por lo que se aconseja comprar inicialmente algunas plantas y a partir de ellas, obtener posteriormente tantos ejemplares como necesitemos. La mejor época de obtener y replantar los hijuelos es el otoño.

El Áloe vera no aguanta ni el exceso de humedad ni el frío intenso, es una planta extraordinariamente resistente a la sequía, plagas y depredadores. Fácil de cuidar, que admite bien crecer tanto en buena tierra de jardín como en macetas.

Cuando la planta haya alcanzado la madurez, entre dos o tres años (cuando eche la flor), se puede iniciar la obtención de áloe para fines curativos o cosméticos. Para ello se procede a cortar en cada planta varias de las hojas más grandes; dos veces al año, en otoño y primavera, si la planta se cultiva en condiciones óptimas, o sólo en otoño, si la planta crece en peores condiciones.

PROPIEDADES Y USO

De los áloe se utilizan dos compuestos químicos para la elaboración de productos medicinales, el acíbar o látex de áloe y el gel de áloe.

-Acíbar o látex de áloe. Látex amargo y amarillento que se obtiene de la capa que se encuentra inmediatamente después de la piel de las hojas. No suele tomarse directamente de la planta, porque si no se respetan las dosis puede ser mortal, y en uso externo, puede dañar la piel. Por este motivo no debe confundirse con el gel de áloe.

El látex de áloe resulta laxante, y aumentando las dosis, purgante. Esta propiedad se debe a las antraquinonas y a su contenido en magnesio que aumentan los movimientos peristálticos del intestino.

-Gel de áloe. Es una especie de gelatina de color claro que rellena el fondo de las hojas. Se obtiene cortando una hoja y ejerciendo presión sobre la misma, por lo que se puede obtener en cualquier momento. Se utiliza en uso externo para el tratamiento de la piel y en uso interno para la gastritis y úlcera gástrica. Las propiedades antiulcéricas del áloe proceden de su riqueza en mucílagos, que recubre la mucosa gástrica suavizándola, protegiéndola y disminuyendo la acidez.

Algunas indicaciones sobre el Áloe vera:

• Para extraer el gel, cortar las hojas de una planta que no haya recibido agua durante una semana. Realizar el corte por la noche o por la mañana temprano.
• La savia de sus hojas se usa para tratar inflamaciones externas, quemaduras, cortes, heridas, picaduras de insectos, dolores musculares o reumáticos, etc.
• Aplicar la hoja directamente sobre la piel. El gel cura y cicatriza.
• Actúa sobre las quemaduras, reduciendo su gravedad en 48 horas sin dejar apenas cicatriz por la rápida regeneración de los tejidos.
• Contiene aceites con una gran demanda en la industria de cosméticos.
• Sus principios activos han sido utilizados en la fabricación de cremas hidratantes.

PLANTAS NOCIVAS PARA EL JARDÍN

Se le llama planta nociva al vegetal que desarrolla la capacidad de vivir en competencia con otros vegetales. A veces esta competencia no daña directamente a las plantas del jardín, aunque el efecto estético es muy negativo.

Las plantas nocivas se dividen en tres grupos:

- Plantas parásitas. Son aquellas capaces de vivir a expensas de otras, necesitan vegetales vivos de los que toman el agua y los nutrientes, no tienen clorofila.

Entre ellas destacan:

• Cuscuta sp. (Cuscuta o barbas de capuchino): muy invasoras, anuales, tallos volubles, sin hojas, sin raíces. Toman sus jugos por medio de haustorios (órganos especializados en la penetración del huésped). Se eliminan con herbicida o de forma manual (hay que eliminarla por completo porque un solo trozo es suficiente para su propagación).

• Orobanche sp. (Jopo): parásita de las raíces de diversas plantas.

- Plantas semiparásitas. A diferencia de las anteriores, éstas tienen clorofila, por lo que pueden generar sus propios nutrientes con el agua y elementos minerales que toman de su huésped.

Los más importantes son los muérdagos.

• Viscum sp.  Arceuthobium sp. (Muérdago): aspecto de pequeñas matas, las semillas germinan sobre troncos y ramas de plantas leñosas introduciendo los haustorios. Se eliminan con la poda de las partes afectadas.

- Plantas invasoras. Son las comúnmente llamadas "malas hierbas", crecen en lugares donde existen otras plantas compitiendo con ellas por la luz, el agua y los elementos minerales del suelo. Se pueden eliminar con herbicida (sustancias químicas que matan a las plantas) o manualmente. La segunda opción es siempre la más recomendable en la medida que se pueda, para así evitar dañar al resto de las plantas del jardín y al medio ambiente.

Algunos ejemplos de plantas invasoras o "malas hierbas" son:

• Sonchus oleraceus L. (Cerraja)

• Malva sylvestris L. (Malva)

• Diplotaxis erucoides (Jaramago)