PODA ORNAMENTAL DEL OLIVO

El olivo (Olea europaea) es un árbol de la familia de las oleáceas, llegando a medir unos 15 m. de altura. Tiene un tronco erecto de color gris claro, lleno de protuberancias y fisuras. Sus hojas son opuestas y lanceoladas, de hasta unos 8 cm. de longitud. Las flores son muy pequeñas, están reunidas en inflorescencias y desprenden una fuerte fragancia. El fruto es la aceituna, drupas ovoideas, con un hueso en el interior; miden entre 1,5 y 3 cm, al principio son de color verde, pero cuando maduran se vuelven negras.

El olivo se cultiva en todas las regiones de clima mediterráneo, necesita una exposición soleada, sin heladas.

 

Una de las labores más reconocidas e importantes para el buen mantenimiento y producción del olivo, es la poda.

La poda del olivo se divide en cuatro fases:

1. Poda de formación. Es la que determinará la forma que tendrá la copa, el tronco y las principales ramas en un futuro. Hay que conseguir que el árbol tenga una forma uniforme y equilibrada. Para ello eliminamos las ramas que sobresalen del diseño general, se realiza en los primeros años del árbol y en los siguientes al trasplante definitivo.

2. Poda de mantenimiento. Se realiza para reducir el tamaño del árbol y mantener la forma deseada. Hay que cortar las ramas vigorosas y seleccionar los brotes que se desean priorizar, se eliminan ramas entrecruzadas que cierran el interior de la copa, imposibilitando la entrada de luz para su mejor desarrollo y las faenas de recogida de la aceituna.

3. Poda de rejuvenecimiento. El objetivo es recuperar olivos centenarios para su uso ornamental o para volver a obtener productividad. Se realiza revitalizando la planta, eliminando madera vieja, de manera que la restante crezca más vigorosa.

4. Poda de producción. Con esta labor se hace más productivo el árbol, y se realiza cuando termina el periodo de fuertes fríos y heladas. Se eliminarán ramas viejas para favorecer el desarrollo de aquellas que puedan producir más frutos, también hay que despejar de ramas el interior del árbol para permitir el acceso de los rayos de sol a las ramas principales (poda de mantenimiento).

En ejemplares viejos o en mal estado hay que realizar una tala del árbol para que vuelva a rebrotar.

PLANTAS ACUÁTICAS Y ESTANQUES EN EL JARDÍN

Los estanques en el jardín son utilizados para darle un diseño más atractivo y menos monótono al jardín, debido a la originalidad y peculiaridad de las plantas acuáticas que utilizamos para conformar el estanque.

PLANTAS ACUÁTICAS

El agua tiene que ser limpia, ni salina ni calcárea, y templada. En verano, la temperatura del agua debe ser de unos 20-25º para facilitar la floración. Conviene mantener el agua a nivel constante, ya que si se introducen plantas jóvenes, se va haciendo subir el nivel a medida que el desarrollo de las plantas lo requiere. No se debe renovar el agua con excesiva frecuencia para que no se enfríe.

Es aconsejable que cada planta o grupo de plantas vaya en un recipiente individual. Necesitan una exposición soleada, en lugares sombríos presentan un mayor desarrollo vegetativo, pero florecen menos.

Las plantas acuáticas que forman el estanque dependen de las exigencias de profundidad:

• Plantas palustres. Típicas de terrenos húmedos al borde de los estanques. 

        Iris sibirica (Lirio)

• Plantas emergentes. Tienen sus raíces en el fondo y hacen sobresalir del agua sus flores y la totalidad o gran parte de su follaje.

        Cyperus papyrus (Papiro)

• Plantas sumergidas. Mantienen su follaje dentro del agua sin asomar casi.

        Elodea canadensis (Elodea)

• Plantas flotantes. Flotan en el agua sin necesidad de hundir sus raíces en la tierra.

        Pistia stratiotes (Lechuga de agua)

ESTANQUES

- Estanques de obra. Su realización y mantenimiento suele ser costoso. Duran mucho tiempo si están bien construidos. En caso de suelo poco estable, puede presentar fisuras.

- Estanques flexibles de PVC. Este sistema de revestimiento, muy fácil de colocar, crea un estanque de aspecto natural que se integra muy bien en cualquier tipo de jardín. Actualmente se utilizan revestimientos de este material especialmente diseñados para estanques, muy resistentes a la temperatura y a los rayos solares. Son sensibles a los objetos cortantes, pero suficientemente resistentes a los trabajos de mantenimiento.

- Estanques de poliéster. Muy utilizados para estanques sobre terrazas, cascadas o arroyos. Se adaptan a la forma del terreno y resisten las variaciones de temperatura. No se  disgregan. No son dañinos para la flora ni la fauna acuáticas. Sin embargo, son costosos y su colocación es laboriosa.

- Estanques prefabricados. Especialmente adaptados a jardines pequeños, tienen variedad de formas y tamaños, son fáciles de instalar. Su inconveniente radica en que son difíciles de integrar en el entorno o camuflar. Quedan mejor encastrándolos en el suelo y disimulando los bordes, con un reborde de piedra, bolos o arena.

Fabricados en PVC rígido, imputrescible y resistentes al hielo, rayos solares y golpes. Son muy resistentes, de fácil manipulación y tienen un promedio de vida muy alto.

CONSERVACIÓN DE PLANTAS Y ESTANQUES

Abonado. Si las plantas vegetan bien, no será necesario. El abono incorporado al plantar, basta para satisfacer las necesidades del primer año. Más tarde, la materia orgánica formada poco a poco en el fondo, actuará eficazmente como fertilizante.

Si fuera necesario para el buen desarrollo y floración de las especies, se realizará cuando la temperatura del agua alcance los 15-16º, utilizando únicamente, un abono completo de acción lenta, especial para plantas acuáticas. La aplicación se realizará en la base de cada individuo aislado, o esparciéndolo en la superficie de los macizos.

Riego. Se limita a un lavado con regadera muy fina del follaje o emergentes que presenten polvo o suciedad.

Poda. Se reducirá a un aclareo de hojas y eliminación de las amarillas o muertas en otoño y primavera. Esto favorecerá el desarrollo equilibrado de las plantas y su floración.

A veces, en climas fríos, se conservan las hojas y tallos secos durante el invierno como protección contra el frío.

Limpieza de plantas sumergidas. Además de la limpieza del estanque al final del invierno, conviene hacer otra limpieza de hierbas del fondo hacia el final del verano. La destrucción de algas y similares puede efectuarse con sulfato de cobre anhídro (8 gr/m3).

Multiplicación. La forma más fácil es la división de mata en primavera.

Sanidad vegetal. Hay pocos parásitos que ataquen a las plantas acuáticas; uno de ellos es el pulgón, especialmente en las hojas de los nenúfares. Antes de combatirlo por métodos químicos, lo que podría alterar el equilibrio químico del estanque, podemos intentar ahogar las colonias. Basta sumergir el follaje con una herramienta durante algunos segundos, y repetir la operación varias veces durante unos días.

Los roedores pueden atacar las raíces carnosas y los tallos, provocando una disminución en la velocidad de crecimiento e incluso la marchitez parcial o total de la planta. Se eliminan colocando alambreras o cebos con veneno.

Los moluscos también ocasionan daños en los retoños y brotes, pero no suelen ser importantes.

Limpieza del estanque. En invierno, como el agua puede helarse o enfriarse demasiado, se aprovecha para vaciar el estanque y hacerle una limpieza a fondo.

ÁLOE VERA. CULTIVO, PROPIEDADES Y USO

El Áloe vera (Aloe barbadensis) es una planta que pertenece a la familia de las Liliáceas, originaria de África, aunque la podemos encontrar cultivada en cualquier zona cálida del mundo. La palabra Áloe procede del árabe "Alloeh" (amargo) y la palabra Vera del latín "Verum" (verdadera). Planta perenne, de hojas suculentas y flores amarillas en espiga con tallos leñosos sin hojas. Puede alcanzar los 50 o 60 cm de altura.

CULTIVO

El Áloe vera nace de una semilla que da lugar a la formación de una planta, que normalmente al cabo de un tiempo da lugar a que desde su raíz aparezcan otras plantas de áloe denominadas hijuelos. Estos hijuelos, cuando alcanzan los diez centímetros de altura, deben ser separados de la madre cortando su unión con la raíz de la planta. Replantados, dan lugar a nuevas plantas de áloe. Esta segunda forma es la habitual para reproducir los áloe, por lo que se aconseja comprar inicialmente algunas plantas y a partir de ellas, obtener posteriormente tantos ejemplares como necesitemos. La mejor época de obtener y replantar los hijuelos es el otoño.

El Áloe vera no aguanta ni el exceso de humedad ni el frío intenso, es una planta extraordinariamente resistente a la sequía, plagas y depredadores. Fácil de cuidar, que admite bien crecer tanto en buena tierra de jardín como en macetas.

Cuando la planta haya alcanzado la madurez, entre dos o tres años (cuando eche la flor), se puede iniciar la obtención de áloe para fines curativos o cosméticos. Para ello se procede a cortar en cada planta varias de las hojas más grandes; dos veces al año, en otoño y primavera, si la planta se cultiva en condiciones óptimas, o sólo en otoño, si la planta crece en peores condiciones.

PROPIEDADES Y USO

De los áloe se utilizan dos compuestos químicos para la elaboración de productos medicinales, el acíbar o látex de áloe y el gel de áloe.

-Acíbar o látex de áloe. Látex amargo y amarillento que se obtiene de la capa que se encuentra inmediatamente después de la piel de las hojas. No suele tomarse directamente de la planta, porque si no se respetan las dosis puede ser mortal, y en uso externo, puede dañar la piel. Por este motivo no debe confundirse con el gel de áloe.

El látex de áloe resulta laxante, y aumentando las dosis, purgante. Esta propiedad se debe a las antraquinonas y a su contenido en magnesio que aumentan los movimientos peristálticos del intestino.

-Gel de áloe. Es una especie de gelatina de color claro que rellena el fondo de las hojas. Se obtiene cortando una hoja y ejerciendo presión sobre la misma, por lo que se puede obtener en cualquier momento. Se utiliza en uso externo para el tratamiento de la piel y en uso interno para la gastritis y úlcera gástrica. Las propiedades antiulcéricas del áloe proceden de su riqueza en mucílagos, que recubre la mucosa gástrica suavizándola, protegiéndola y disminuyendo la acidez.

Algunas indicaciones sobre el Áloe vera:

• Para extraer el gel, cortar las hojas de una planta que no haya recibido agua durante una semana. Realizar el corte por la noche o por la mañana temprano.
• La savia de sus hojas se usa para tratar inflamaciones externas, quemaduras, cortes, heridas, picaduras de insectos, dolores musculares o reumáticos, etc.
• Aplicar la hoja directamente sobre la piel. El gel cura y cicatriza.
• Actúa sobre las quemaduras, reduciendo su gravedad en 48 horas sin dejar apenas cicatriz por la rápida regeneración de los tejidos.
• Contiene aceites con una gran demanda en la industria de cosméticos.
• Sus principios activos han sido utilizados en la fabricación de cremas hidratantes.

PLANTAS NOCIVAS PARA EL JARDÍN

Se le llama planta nociva al vegetal que desarrolla la capacidad de vivir en competencia con otros vegetales. A veces esta competencia no daña directamente a las plantas del jardín, aunque el efecto estético es muy negativo.

Las plantas nocivas se dividen en tres grupos:

- Plantas parásitas. Son aquellas capaces de vivir a expensas de otras, necesitan vegetales vivos de los que toman el agua y los nutrientes, no tienen clorofila.

Entre ellas destacan:

• Cuscuta sp. (Cuscuta o barbas de capuchino): muy invasoras, anuales, tallos volubles, sin hojas, sin raíces. Toman sus jugos por medio de haustorios (órganos especializados en la penetración del huésped). Se eliminan con herbicida o de forma manual (hay que eliminarla por completo porque un solo trozo es suficiente para su propagación).

• Orobanche sp. (Jopo): parásita de las raíces de diversas plantas.

- Plantas semiparásitas. A diferencia de las anteriores, éstas tienen clorofila, por lo que pueden generar sus propios nutrientes con el agua y elementos minerales que toman de su huésped.

Los más importantes son los muérdagos.

• Viscum sp.  Arceuthobium sp. (Muérdago): aspecto de pequeñas matas, las semillas germinan sobre troncos y ramas de plantas leñosas introduciendo los haustorios. Se eliminan con la poda de las partes afectadas.

- Plantas invasoras. Son las comúnmente llamadas "malas hierbas", crecen en lugares donde existen otras plantas compitiendo con ellas por la luz, el agua y los elementos minerales del suelo. Se pueden eliminar con herbicida (sustancias químicas que matan a las plantas) o manualmente. La segunda opción es siempre la más recomendable en la medida que se pueda, para así evitar dañar al resto de las plantas del jardín y al medio ambiente.

Algunos ejemplos de plantas invasoras o "malas hierbas" son:

• Sonchus oleraceus L. (Cerraja)

• Malva sylvestris L. (Malva)

• Diplotaxis erucoides (Jaramago)

XEROJARDINERÍA

La Xerojardinería nace a principios de los años 80 en los Estados Unidos, debido a la gran escasez de agua provocada por la sequía en aquellos años.

Xerojardinería viene del término "Xeriscape", que proviene del griego "xeros" (seco) y del inglés "landscape" (paisaje, jardín).

Es una alternativa viable a las necesidades paralelas a ajardinar y conservar agua ofreciendo una jardinería más en contacto con el medio ambiente, se basa en el uso eficiente del agua. 

Esto no quiere decir que tengamos que diseñar un jardín de cactus, o que no podamos utilizar césped. Cualquier tipo de planta puede ser utilizada, siempre y cuando esté situada en el lugar correcto y bajo un mantenimiento adecuado.

El xerojardín normalmente está dividido en tres zonas:

1. Zona de necesidades hídricas altas. Es el área de mayor actividad humana, y es la zona más cercana a la casa. Cuenta con sistemas de riego, se suele colocar el césped y plantas que requieren mayor humedad. 
2. Zona de necesidades hídricas medias. Es una zona de menor interacción entre el usuario y la vegetación. Tiene pocos sistemas de riego y suele estar formada por arbustos, vivaces y similares resistentes a la sequía y de bajo mantenimiento.
3. Zona de necesidades hídricas bajas. Son zonas alejadas de la actividad humana, no tienen sistemas de riego y normalmente las plantas son muy resistentes a la sequía, solo cuentan con el agua de las precipitaciones. En esta zona se suelen colocar rocallas (plantas creciendo entre rocas) ver imagen superior derecha.

A continuación voy a describir algunas especies comúnmente utilizadas en xerojardinería:

ÁRBOLES

• Acacia cyanophylla (Acacia). Origen: Australia, Porte: 3-8 metros, Hoja: perenne, Floración: amarillas muy vistosas.

• Cedrus deodara (Cedro). Origen: Himalaya, Porte: 40-50 metros, Hoja: perenne, Floración: poco vistosa.

• Olea europaea (Olivo). Origen: Mediterráneo, Porte: hasta 15 metros, Hoja: perenne, Floración: poco vistosa.

PALMERAS

• Phoenix dactylifera. Origen: África, Asia, Porte: hasta 30 m, Floración: poco vistosa.

• Washingtonia robusta. Origen: EEUU, Porte: hasta 35 m, Floración: Vistosa.

ARBUSTOS Y VIVACES

• Aloe sp. Origen: África, Hoja: perenne, Floración: muy vistosa, Observaciones: plantas suculentas, zonas cálidas.

• Cotoneaster sp. Origen: Asia, Hoja: perenne, Floración: vistosa, Observaciones: frutos llamativos.

• Crassula sp. Origen: Sudáfrica, Hoja: perenne, Floración: vistosa, Observaciones: soportan diferentes temperaturas.

• Dasylirion sp. Origen: América, Hoja: perenne, Floración: muy vistosa, Observaciones: son muy espectaculares, zonas cálidas.